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打边炉是哪里的特色，老泥打边炉火锅
打边炉是中国传统的一种特色火锅，源自北方地区。老泥打边炉火锅，作为国内知名的火锅品牌，致力于将这一传统美食传承与发扬光大。从独特的烹饪方式到丰富的食材选择，老泥打边炉火锅为食客带来一场美味的独特体验。
打边炉最早起源于中国北方。它的特点是直火煮熟，火锅墙壁由粘土制成，炉底铺上煤炭或木炭，上面再放一层铜炉，以保持煮沸的水温。这种烹饪方式独特，火候均匀，能够更好地保留食材的鲜嫩口感和营养价值。
老泥打边炉火锅，将传统与创新相结合，为食客带来了全新的火锅体验。在食材选择上，老泥打边炉火锅精选优质食材，包括新鲜的海鲜、肉类和各种蔬菜。食客可以根据自己的口味和喜好选择配料，制作出独一无二的个性火锅。
而在调料选择上，老泥打边炉火锅也做了独特的创新。除了传统的食材搭配外，老泥打边炉火锅还推出了各种创新配料和特色调味料，例如融合了川味和麻辣的麻辣香锅底料，以及秘制的豆鼓鲜味酱等。这些特色调料不仅增加了火锅的风味，还能给食客带来更多的口感享受。
除了美食的体验，老泥打边炉火锅还注重就餐环境的创意设计。店内的装修以红色和黑色为主色调，营造出古色古香的北方火锅氛围。舒适的就餐环境和周到的服务，使得每一位食客在享受美食的也能感受到家的温暖。
打边炉是中国北方地区的特色美食，而老泥打边炉火锅则是传承和发扬这一传统的品牌。无论是独特的烹饪方式，丰富的食材选择，还是创新的调料和舒适的就餐环境，老泥打边炉火锅都能给食客带来一场美味和愉悦的体验。无论您是对打边炉火锅感兴趣的人，还是追求美食的热爱者，老泥打边炉火锅都是一个值得一试的选择。
打边炉是哪里的特色，老泥打边炉火锅
打边炉的打其实就是涮的意思，边炉就是指有一个小炉在人的旁边，边吃边算的意思。严格说来打边炉和火锅的性质都是一样的，都是用火来煮，然后边吃边涮的一种形式。只是打边炉的要求没有火锅那么高，而且花样也没有火锅那么多。
打边炉是广东人的特色，最初的广东人是用一方小泥炉上面放上砂锅，然后倒进水，边煮边涮。几个朋友围在炉子旁边，一边说笑一边吃打边炉。所以打边炉更粗糙一些，没有火锅那么精致和正式。
打边炉很少涮肉，都是涮鱼类和贝类。这主要是广东当地离海比较近，他们吃鱼和贝类比较方便。其实打边炉最开始是从渔民中流行起来的，渔民常年出海打鱼，深海处气温很低，为了取暖就吃打边炉，一来可以填饱肚子，二来可以取暖。
现在到打边炉店吃打边炉，通常会给你上一个小泥炉，上面放一个瓦盆。然后会给你上各种鱼片和贝类以及少量的蔬菜。如果你要其它食材也可以单点。打边炉的蘸料也非常有趣，没有麻将韭菜花之类的，是用香醋配着葱花香菜现调制出来的。
火锅就不一样了，火锅什么都可以涮，肉类，鱼类，虾丸，鱼丸，粉丝，蔬菜。而且火锅花样很多，全国各地都有当地的火锅特色。最出名的就是四川火锅了，四川的鸳鸯锅和重庆的九宫格风靡了全国。火锅也非常讲究汤底，像西红柿汤底、牛骨汤底、海鲜汤底、菌类汤底都是很红的火锅汤底。
火锅的蘸料也更丰富一些，北方蘸料和南方蘸料也有很大差别。所以本质上打边炉和火锅没有什么太大的区别，因为他们都是要用到火，还有涮的这个动作。
打边炉菜品
打，《说文新附》解释是“击也”，即撞击、敲击。至少在南朝宋齐时，“打”在口语中已取得“打击”义的优势地位，“打鼓”逐步取代了上古的“击鼓”。打，指称的动作范围极广，含有击打或类似击打的动作。打边炉的“打”，就是指“涮”的动作。为什么叫“边炉”呢？据《广州语本字》解释，因置炉于人的左右，即人的旁边。人守在炉边，将食物边涮边吃，所以叫打边炉。
打边炉一词，清代《广东通志》已出现：“冬至围炉而吃曰打边炉”。有意思的是，《苏轼文集》中也有类似的记载：“罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名谷董羹，坐客皆曰善。诗人陆道士遂出一联句云：‘投醪谷董羹锅内，掘窖盘游饭碗中’。东坡大喜，乃录之……”这“谷董羹”是什么呢？杨子静在《粤语钩沉》论打边炉中，据引《大清一统志》指“好作谷董羹”，糸“惠州习俗”，始见于宋，当为近代打边炉之祖型。“谷董”是什么呢？笔者赞同吴定球先生意见，是像声词，相当于“咕咚”，是食物投放汤中发出的声音，如同惠州方言 “凼凼 （tiam35或tiam31）沉”中的“凼凼”，为物落水中的像声词，如此说来，东坡所说的这种“食杂烹之”，名“谷董羹”的东西，就是后人说的“打边炉”。 广东人称火锅为“打甂炉”〔经常有人写错为“边”，但是古汉语词典上是“甂”读bian 一声〕。虽然没有重庆人那么嗜爱火锅，但是在美食上相当兼容并蓄的港人对于火锅也是很中意的，日式、台式、川式各种火锅在这里都有一席之地，当然他们觉得还是自己的港式火锅最耐吃。港式火锅有点类似我们这边的砂锅，注重汤底的鲜香，有各色配好料的锅底，从菜单上看起来就是色彩缤纷的。在涮菜上跟豆捞的涮菜比较类似，制作精细，除了海鲜和牛羊肉还有各色丸子，很丰富。
冬季严寒，围炉而食，广东俗称“打边炉”，“打边炉”，是广东人吃的艺术之一，外省有类似的火锅菜，但“打边炉”与一般的所谓“火锅”不同。火锅是坐下来吃的，而“打边炉”是站着吃的；火锅用金属器具，中间烧木炭，“打边炉”是用瓦罉，“打边炉”的筷子也是竹制的，而且特别长，约比普通筷子长一倍，便于站立涮食。另有一番情趣。随着社会文明的进步，一些老的饮食特点也有所改变。现在在广东地区，“打边炉”已与普通的吃火锅没有什么差别了。严冬季节，一家人围炉而食，充满了暖意与温情。
阿泥头火锅公司
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泥炉烤肉
五花肥肉：大片的老肥放到篦子上，油脂在炭火的“逼迫”下滋滋作响，此时，口水便也不自觉跟着“溜”出来。老肥易熟，比较适合嘴急的吃货，放到篦子上后要注意勤翻面，不然稍不留神就会引起一阵火苗。外层还挂着油汁的老肥蘸上干调或是裹一圈麻酱放入口中，随着咀嚼肉香充满口鼻。嘴馋的吃货一般都是这块还未咽肚，筷子已经伸向了下一块...space精致牛肉：精瘦的牛肉，几乎不带油脂，由于外层裹了蛋液，所以烤后的老瘦口感依然软嫩。瘦牛肉由于油脂少不像老肥那样易起火，烤后带着炭火香，看着肉质干巴巴的，但放入口中咀嚼却满是汁水。微甜的老瘦蘸上麻酱或干调，吃着有滋有味。雪花牛肋丁：咬下去的瞬间便能感受到他外酥内软的质感，趁着热度细细咀嚼，还能感受到肉粒中的丰润汁水夹杂着油脂的香气，没有过度调味，光是蘸着海盐就能吃出雪花肉粒的鲜香。
打边炉是哪里的特色
打边炉是广东的特色。
广州人称火锅为“打甂炉”，经常有人写错为“边”。虽然没有重庆人那么嗜爱火锅，但是在美食上相当兼容并蓄的港人对于火锅也是很中意的，日式、台式、川式各种火锅在这里都有一席之地，当然他们觉得还是自己的港式火锅最耐吃。港式火锅有点类似我们这边的砂锅，注重汤底的鲜香，有各色配好料的锅底，从菜单上看起来就是色彩缤纷的。
在涮菜上跟豆捞的涮菜比较类似，制作精细，除了海鲜和牛羊肉还有各色丸子，很丰富。冬季严寒，围炉而食，广州俗称“打边炉”，“打边炉”，是广州人吃的艺术之一，外省有类似的火锅菜，但“打边炉”与一般的所谓“火锅”不同。火锅是坐下来吃的，而“打边炉”是站着吃的；火锅用金属器具，中间烧木炭，“打边炉”是用瓦罉。
“打边炉”的筷子也是竹制的，而且特别长，约比普通筷子长一倍，便于站立涮食。另有一番情趣。随着社会文明的进步，一些老的饮食特点也有所改变。现在在广州地区，“打边炉”已与普通的吃火锅没有什么差别了。严冬季节，一家人围炉而食，充满了暖意与温情。打边炉的由来：
打，《说文新附》解释是“击也”，即撞击、敲击。至少在南朝宋齐时，“打”在口语中已取得“打击”义的优势地位，“打鼓”逐步取代了上古的“击鼓”。打，指称的动作范围极广，含有击打或类似击打的动作。打边炉的“打”，就是指“涮”的动作。据《广州语本字》解释，因置炉于人的左右，即人的旁边。人守在炉边，将食物边涮边吃，所以叫打边炉。
《苏轼文集》中也有类似的记载：“罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名谷董羹，坐客皆曰善。诗人陆道士遂出一联句云：投醪谷董羹锅内，掘窖盘游饭碗中。”杨子静在《粤语钩沉》：“好作谷董羹”，糸“惠州习俗”，始见于宋，当为近代打边炉之祖型。吴定球先生认为“谷董”是食物投放汤中发出的声音。东坡所说的这种“食杂烹之”，名“谷董羹”的东西，就是后人说的“打边炉”。
以上内容参考百度百科-打边炉
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